Camino del Norte. День седьмой - "Вторжение" в Галисию ☺

День седьмой. Tapia de Casariego (Asturias) - Lourenzá (Galicia)

За прошлую неделю, я прошёл сто тридцать километров Астурийского побережья, треть моего Пути, остальную часть, я пойду по испанской провинции Галисия.

Галисия (Galicia), расположена на северо-западе Испании, с севера омывается Бискайским заливом, с запада - Атлантическим океаном, на юге граничит с Португалией. Этот регион очень напоминает Ирландию – не только климатом, но и культурой, кухней, архитектурным наследием древних кельтов. Территория провинции покрыта горными хребтами, образующими настоящий лабиринт среди холмов, долин и оврагов. Берега достаточно сильно изрезаны и усеяны множеством мысов и заливов. Самое западное побережье Галисии, получило название «Берег смерти» (Costa de la Muerte), потому что о прибрежные рифы и скалы разбилось множество кораблей.

Близость океана делает регион одним из самых зелёных и дождливых мест в Испании. Но, несмотря на благодатные природные условия, провинция остаётся одним из беднейших регионов Испании, «гальегос» веками искали лучшей доли на чужбине, разнося по миру свою замечательную кухню и культуру.

Очень консервативная во всех аспектах общественной жизни Галисия, является родиной диктатора Испании - генерала Франсиско Франко, который в годы своего правления запретил официальное использование галисийского языка, желая избавиться от местного национализма. Сейчас официальным языком Галисии наряду с испанским является галисийский, или «гальего», родственный португальскому, вышедший из народной латыни.

Бодро шагая первую часть дневного перехода, привыкаю к перевёрнутым указателям - ракушкам, здесь они показывают направление противоположным концом. Не смотря на практически постоянную тень и мягкость покрытия лесной дороги, маршрут сложный с выматывающими затяжными подъёмами, на которых пилигримы - велосипедисты, менялись ролями со стальными байками, безнадежно отставая от меня.

После очередного привала, форсируя реку, замечаю большой косяк рыб. Огромные пресноводные, блестя чешуей на послеобеденном солнце, безопасно наслаждались быстрым течением у опор моста. Изумлённый количеством и размерами, вспомнил – избалованные обилием морепродуктов испанцы не употребляют в пищу речную рыбу, считая даже карпа - отбросами.☺

Городок Лоуренца (Lourenzá), встретил меня моросящим дождем, полностью подтверждая описание региона путеводителем. Бегло осмотрев бенедиктинский монастырь - Сан-Сальвадор (Monasterio de San Salvador de Vilanova de Lourenzá) и красивейший фасад монастырской церкви, увенчанный статуей пилигрима в дорожном плаще, широкополой шляпе и посохом, я поторопился искать свой приют.

По дороге к ночлегу смотрю, как городок умело приспособился под нужды странников. Кафе и таверны пестрят вывесками «меню пилигрима» - своеобразный комплексный обед от шести евро, в который входят пару блюд на усмотрение повара и обязательный десерт. Допоздна открыт туристический магазин, где можно заменить неудобное или вышедшее из строя в Пути снаряжение. Несколько вполне приличных отелей. Круглосуточные банкоматы, неоновым светом предлагают свои услуги. Наверно странно удивляться специфики города, на гербе которого в качестве главного символа изображены посох и две белые раковины - виейры?

Муниципальный альберге оказался небольшим и уютным, с комплектом одноразового постельного белья и чистой, просторной кухней. Мне досталось последнее свободное место на верху двухъярусной кровати.

Под дождём возвращаться ужинать в ресторан не хотелось, и я отправился на кухню с твёрдым намереньем выпить горячего чаю.

Не обращая внимания на громко галдящую группу молодых испанских путников, оккупировавших стол и единственную плиту, с воинствующим видом включил в розетку неизменный атрибут всех бюджетных туристов, со дня изобретения электричества и стал готовить бутерброд.☺

Молодой повар из Мадрида, Пабло, стал звать парней из-за стола, по очереди раздавая каждому горячий ужин. Со стороны процесс выглядел очень организованно. Когда у всех тарелки были наполнены, Пабло повернулся ко мне и спросил:

- «А ты?»

- «Что?» - не сразу понял я.

- «Пасту хочешь?»

Даже не осознав, что делаю, как бы со стороны, услышал свой голос:

- «Хочу...»

Двадцатитрёхлетний повар улыбнулся и протянул мне тарелку восхитительной горячей пасты с хамоном и помидорами.

После ужина, поблагодарив радушного мадридца, вежливо назвав «Мистер, паста - маэстро!» я узнал рецепт этого не хитрого, но очень вкусного блюда.

Продолжение... "Camino del Norte. День восьмой - "Бесконечный" подъём..."