День семнадцатый. Arzúa - O Pedrouzo
Сегодня я в полной мере ощутил слияние Пути, и не скажу, что остался доволен.
Ранний подъём - дался легко. Не смотря, на подозрения, закравшиеся после ночного шабаша, чувствовал себя прекрасно. Традиционный омлет с помидорами и кофе, удалось быстро приготовить, удачно уловив момент свободного доступа к индукционной плите, между сонными коллегами. Попрощавшись с хостельеро, я вышел на Камино.
О, Святой Иаков!, откуда взялось столько грешников, стремящихся получить прошение? Куда делось моё одиночество Пути, к которому так привык? ☺
Шагая в толпе народа, только через пару часов осознал, что вся прелесть Камино, моего Камино «Дель Норте», где можно часами горланить песни, подпевая любимым исполнителям; валятся на мягкой траве, пережидая полуденную жару; разговаривать с железным шестом; радоваться одинокому путнику, догоняющему тебя или обгоняя его; заводить или наоборот, избегать разговоров; Всё то, что мне так нравилось и, что успел прочувствовать в Пути - Всё закончилось!
Бесконечная вереница из велосипедистов, шумные ватаги молодых людей, группа всадников, о паломниках с собаками и ослами, я умолчу.
Путники - везде! Впереди и сзади, и самое неприятное - постоянно рядом! Вне зависимости от твоего темпа и остановок. Ощущение нескончаемой Первомайской демонстрации, не давало сосредоточиться в себе и поразмышлять о вечном.
К полудню от «Buen Camino!», звенело в ушах. Дальше – больше! Полчаса тратишь на очередь в баре, купить бутылку воды. Холодной воды просто нет! - Извините, не успевает охлаждаться!
Единственная общественная колонка, встреченная мною на двадцати километровом отрезке, оказалась сломанной. Закрались небезосновательные подозрения, что бесплатная вода, исчезла не без участия работников, сельского бара, расположенного неподалеку. ☺
Отношение местных жителей, уставших от нескончаемого потока странников, резко отличается от приветливого радушия населения с "Северного". При виде колонны паломников, они стремятся спрятаться и плотнее закрыть двери. Смею предположить, что остатки кельтской крови, где-то глубоко на подсознании ассоциируют разношерстную когорту пилигримов с военным римским легионом, завоевавшим Пиренейский полуостров во II веке до нашей эры.
Утомлённый обеденным солнцем и жаждой, я присел отдохнуть в тени невысокого каменного забора. Тут же со мной сделала привал, пара азиатов, через минуту присели две габаритные латиноамериканки, без рюкзаков но с индивидуальным проводником - испанцем. Через пять минут в тени забора, не могла спрятаться даже мышь. ☺
Я сделал глоток из фляги, предложенной испанцем, и поспешил найти себе другое место.
Наконец я вырвался из толпы, как это не пришло мне в голову раньше? Стоило только свернуть с дороги в сторону и отойти двести метров, я присел на поваленное дерево насладиться тишиной. Упоительные двадцать минут, привести себя в чувство, а мысли в порядок, пролетели как мгновение - увеличивающаяся жажда гонит меня дальше.
Возвращаясь к Пути, я нашёл под ногами отличный мобильник. Попытки включить аппарат, были тщетны - телефон был либо сломан, либо безнадёжно разряжен. Прихватив находку, вприпрыжку спешу в ближайший посёлок, восполнить потерянную организмом жидкость.
В который раз, за сегодня выстояв очередь, у барной стойки, пересохшими губами прошу бутылку холодного сидра. Загнанный бармен, в мокрой от пота рубашке, предлагает разливной сидр, по его мнению, отличного качества. Взяв в руки, запотевший бокал, прямо у стойки хлещу газированный яблочный сок. ☺
- «Сидра?» недоверчиво переспрашиваю официанта, в слабой надежде, что он в запарке перепутал краны.
- «Сидра! Сидра!» кивает он в ответ головой. ☺
Разочарованию нет предела. Готов сам купить ему билет в Луарку (Luarca), чтобы несчастный поехал, и хоть раз в жизни вкусил натуральный напиток. И впредь никогда не смог назвать, местную газировку сидром.
Разделавшись с двумя большими кусками галисийского рыбного пирога, я в тени барного зонтика, потягивал холодное пиво.
За соседним столиком плакала девушка, подруга как могла успокаивала пилигримку. Говорили они на английском и я прислушался. Причиной слёз, послужила утеря мобильника, но расстройством служил не сам телефон, а сотни фотографий и эссе, сделанные за месяц проделанного Пути.
Я подошёл и молча протянул найденный девайс. Девушка перестала хныкать, и радостно рассыпалась в благодарностях. Такой искренней радости, я не помню со дня, когда моя дочь поступила на бюджет в университет ☺. Девушки смеялись, рассказывая, что просили Святого Иакова помочь вернуть телефон, в надежде на чудо. Затем, хозяйка мобильника, бросилась к рюкзаку, а вернувшись, протянула мне новую купюру.
Сделав надменное выражения лица, я на чистом русском языке, перефразировал фразу из известного фильма:
- Мадам, для Атоса, это слишком много, а для графа Де ла Фер – слишком мало! ☺
Девушки опешили, но заметив отрицательный жест головы, обе снова рассмеялись.
Пожаловавшись на загруженность Камино, я красочно описал преимущество Северного Пути. В ответ узнал, что не весь Французский Путь такой оживлённый. Подруги стартовали во Франции, и чувствовали себя вполне уединённо практически половину маршрута, в Бургосе (Burgos) началось значительное увеличение паломников, в окраинах Леона (Leon) людей стало больше в два раза, а с городка Мелиде (Melide), где в Французский Путь вливается Примитиво, девчонки шагали в непрерывном потоке.
Сделав фото, на террасе кафе с железным пилигримом, в сложном механизме которого не было времени разбираться, я продолжил свой Путь.
Прибыв в Педроусо (O Pedrouzo), мне пришлось обойти немало приютов, в поисках ночлега. Большой альберге «Ворота в Сантьяго» (Albergue Porta de Santiago) порадовал единственным свободным местом. Хостел был неудобным во всех отношениях, в центре большой спальни, за стеклом росло дерево, которое имело автоматическую систему увлажнения воздуха, периодически издавая характерный звук гадюки перед броском. Кричащего цвета ящики для хранения вещей, были несуразного размера, слишком малы для рюкзака и огромные для полотенца и документов. Не смотря на загруженность альберги, общая кухня оказалась совершенно свободной. Без плиты, чайника и посуды, она не привлекала странников. Холл был забит автоматами продажи напитков, шоколада и кофе, сквозь которые и без рюкзака сложно было протиснуться.
Взбираясь на верхнюю койку, без прикроватной лестницы, я чуть не рухнул с пластикового табурета. А перед сном видел гостей, которые падали, дизайнер не знал, что пластмасса идеально скользит по керамическому полу. Судя по спросу в городе на ночлег, хозяин с такими мелочами как удобство гостей, не заморачивался вовсе.
С наступлением ночи, накатила грусть.
Может быть потому, что Камино подходит к концу, а я так и не нашёл ответов которые искал? Ещё больше расстроила мысль, вдруг я не достоин этих ответов? Вдруг, я прошёл Путь, не должным образом? Что-то упустил? Где-то не прочувствовал?
Я понимаю, что законы Пути, не так просты и не всем доступны. Вряд ли, это работает так: - «Мальчик, ты хорошо себя вёл и очень старался – держи конфетку!».
Но где-то глубоко в душе, мы все, идущие по Млечному Пути, надеемся на Чудо!
Продолжение... "Camino del Norte. День 18 - День откровения и Покаяния"