День тринадцатый. Mirás - Hotel Rural Biterra
Утро началось с классического английского завтрака.
Джейн, любезно предложила хлеб, масло, два вида джема и шесть сортов чая на выбор. На логичный вопрос, где же знаменитая английская овсянка? Она с улыбкой отшутилась - «Осталась в Лондоне!».☺
Запивая бутерброд чаем с молоком, я рассматривал немногих жующих пилигримов за соседними столами. Большая часть паломников ушла с рассветом, ушёл и Пьетро. Мы ещё вчера договорились с ним, что подстраивать его темп ходьбы под мой нет никакого смысла, тем более когда его ждёт любимая девушка.
Сегодня я планировал, пройти двадцать шесть километров, и закончить этап в старинном монастыре города Собрадо дос Монхес (Monasterio de Sobrado dos Monxes). Но как известно, - "Хочешь рассмешить Бога - расскажи ему о своих планах..." ☺
По большей части лесная дорога из Мираса, неуклонно шла вверх, по сравнению с сегодняшним затяжным подъёмом, вчерашние горы казались просто холмиками. Через два часа, на коротком привале заморосил освежающий дождик, я достал из рюкзака дождевик и пристегнул его к поясу. Через четверть часа, дождь усилился, а чуть позже превратился в сплошной ливень...
Путь продолжал вести вверх, на одном из указательных столбиков, жёлтая стрелка указывала просто в небо, как бы намекая на неизбежность восхождения смертных в иной мир. Тропа была размыта и если бы не выступающие корни деревьев, подняться без альпинистской сноровки и снаряжения, не было никакой возможности. Стоит ли говорить о том, что я вымок до нитки? Ноги я промочил напрочь, преодолевая вброд, дождевой поток, преградивший мне Путь.
К обеду, грязный, усталый и ужасно голодный, я зашёл в единственный бар на хуторе Роксика (Casa Roxica Bar Albergue), при котором имелся десятиместный хостел. Естественно, - свободных мест не было. Мокрые пилигримы, ютились за столиками, в ожидании спада водяной стихии, я не стал исключением. Заказав горячий чай и пиццу, стал интересоваться у хозяйки, есть ли возможность остановиться на одну ночь у кого нибудь из местных на хуторе. С абсолютным непониманием старушкой английского, процесс напоминал разговор Равшана с начальника ☺:
- «Можно где-нибудь остановиться в посёлке?»
- «Да, можно, но мест нет!»
- «Вы знаете, кто сдаёт комнату?»
- «Знаю, мест нет!»
- «Вы позвоните соседям, кто пустит путника?»
- «Телефон, звоните. Мест нет!»
Я с неистовым упорством продолжал "пытать" старуху, пока на помощь не пришла молодая испанская пилигримка, благодаря которой удалось выяснить, что в шести километрах в сторону от Камино находится отель, в стоимость проживания которого входит трансфер, и завтра утром меня доставят в ту точку Пути, откуда забрали. Такой расклад меня полностью устраивал – фактически отклонившись от маршрута, принципиально я не сходил с Пути Сантьяго. После непродолжительного звонка в отель, я предался утолению голода в ожидании трансфера. Усиливающийся ливень за окном, больше не раздражал, даже наоборот вызывал приятные ассоциации с тропическими ливнями Тайланда.
Старенький «Рено», мчал под непрерывным дождем по плохо просматриваемой просёлочной дороге, на заднем сиденье расположилась пара испанских пилигримов, моя случайная переводчица Имма, со своим спутником Пако, узнав об отеле, молодые люди тоже решили остановиться там. Рядом со мной, за рулём сидел сам хозяин отеля, атлетически сложенный сорокалетний брюнет, с именем Хабби. Не смотря на то, что в малолитражке находились трое испанцев, из уважения к чужестранцу, все говорили на добротном английском.
«Би Терра» (Hotel Rural Biterra) - отличный дизайнерский экоотель, с собственным рестораном, ориентированный на «зелёный» туризм. Стильный номер с необычным дизайном и прекрасным видом на озеро посреди зелёных холмов, мне очень понравился, как и отель в целом. Единственный минус «Би Терры» это расположение, отель находится на "затворках мира". Хабби построил отель на месте старой фермы, перешедшей к нему по наследству от деда, где тот разводил коз. Было видно, что мужчина гордится этим фактом и искренне чтит память предков.
После непродолжительного отдыха, мы собрались на ужин в ресторане. За столом все выглядели свежими и отдохнувшими, ребята пили пиво, а я попросил Хабби, который оказался не только хозяином, водителем, но и барменом, принести бутылку сидра. Через пару минут передо мной появилась маленькая бутылка непонятного газированного напитка, с яблоком на этикетке. Перехватив мой недоумённый взгляд, хозяин спросил: - «Это не тот напиток?». Я честно ответил, что ожидал большую бутыль натурального сидра, который так полюбил в Астурии. Хабби улыбнулся, и сказал, что натуральный сидр в Галисии не просто встретить, но он сам большой поклонник данного напитка, поэтому готов выделить пару бутылок из личных запасов.
Ужин прошёл весело, за разговорами о Камино, под огромную порцию свежайшей телятины с овощами в винном соусе. Все трое меня убеждали, что это национальное испанское блюдо, но название так и не смогли сказать.
После ужина, переговорив по телефону с семьей, засыпая в белоснежной мягкой постели, я решил уже не строить планов на завтра... ☺
Продолжение... "Camino del Norte. День 14 - Монастырь в Собрадо"
