Camino del Norte. День восьмой - "Бесконечный" подъём...

День восьмой. Lourenzá - Mondoñedo - Abadín (Galicia)

Запасшись вчерашним бутербродом и воспоминаниями о мадридском варианте итальянской «болоньезы», затемно покинул альберге. Только луч фонарика и одинокий цокот пока безымянного посоха сопровождали меня.

Спустя пару часов, на лесной просеке, встретил знакомого пожилого француза - Кристиана, с которым ужинали в Тапия. До Мондонедо (Mondoñedo), шли вместе с ним, по дороге мало говорили, его английский был с жутким акцентом, а французский язык я не знал вовсе. Из всего сказанного я разобрался только в двух моментах. Мне обязательно нужно попробовать какие-то чудесные пироги, которые пекут по старинным рецептам в городе Мондонедо.☺

Ещё француз, сокрушаясь, клял на чём свет стоит галисийцев с их "осьминожьей" кухней ☺. Оказалось, мы шли по дороге сплошь усланной съедобными древесными улитками. Крупные, насколько это слово можно вообще применить к улиткам, они то и дело трещали у нас под ногами, приводя моего спутника в большое кулинарное расстройство.☺

Я как-то пробовал улиток под чесночно-базиличным соусом, в небольшом Парижском ресторане, и помню мне очень понравился вкус и необычные столовые клещи, поданные к блюду, но к искренним негодованиям старика, оставался равнодушен.

В Мондонедо мы прибыли до полудня, поставив печати в крендесиаль, расстались с Кристианом на соборной площади.

В мои планы входило остаться в городе, без спешки осмотреть Кафедральный Собор Успения Богородицы (Catedral de Mondoñedo), признанный 1902 году, национальным памятником. Погулять по мощёным булыжником, узким средневековым улочкам старого города и полакомится знаменитыми местными тортами, на галисийском языке - «bolos».

Центральные двери Храма, расположенные под пятиметровым круглым витражом, оказались закрыты, и я присел на скамейку рядом с памятником поэту и драматургу Альваро Кункейро, полюбоваться величественным фасадом собора. Строительство собора было начато в XIII веке в романском стиле, затем был добавлен готический фасад, впоследствии к нему пристроили две высокие колокольные башни в стиле барокко, между которыми разместилась статуя Святого Росендо (Rosendo), покровителя города. Среди проходов Базилики расположился, один из лучших в Галисии музей сакрального искусства. Попав внутрь, через небольшую боковую дверь, я испытал синдром крота. После яркого солнечного света, глаза несколько минут привыкали к полумраку собора, слабо освещённому закопченными витражами и свечами прихожан. При таком освещении, картины и фрески производят фантастическое впечатление.

Вход в храм свободный, а чтобы посетить музей нужно выложить один евро.

Описанный в путеводителе Мондонедо, как крупный город, разрушил мои ожидания, оказавшись на самом деле, маленьким испанским городком с неполными пятью тысячами жителей. Через два часа пребывания в нём, мне стало скучно. За это время я посетил музей, пообедал разрекламированным пирогом с цукатами, имхо - моя любимая печёт, свой «фирменный» торт намного вкуснее и успел обсудить по телефону увиденные и вкушённые достопримечательности с ней же.☺

Мондонедо согласно интернет-путеводителю о Камино, не являлся конечным пунктом дневного этапа и многие паломники, восстановив силы, идут дальше. Совершенно не представляя, чем занять себя в городке оставшуюся часть дня, я прихватив в баре рекламный проспект альберге «Бизон», отправился в Путь.

При выходе, пополнил запас воды из городского источника «Старый фонтан» (Fonte Vella) находящийся напротив дворца епископа. Источник был проведён в 1548 году - Диего де Сото, о чём свидетельствовала прикреплённая к нему чугунная пластина. Вода в источнике была холодной и очень необычной на вкус, в ней отсутствовал привкус мяты, характерный для астурийской воды. Его заменил какой-то другой, особый приятный вкус.

Полностью соглашаюсь с уроженцем здешних мест писателем Кункейро, который написал: «Если бы я, был известным парфюмером в Париже, то взял воды из «Фонте-Велья» с тонким ароматом свежескошенной травы и изобрёл запах осени...»☺

Альберге «Бизон» (Alberque O Bisonte de Maariz) оказался вовсе не альбергой, в моём устоявшемся восприятии этого слова. Это был обычный частный двухэтажный дом на хуторе, с колокольчиком над входной дверью, в виде ведьмы на метле, домоткаными половиками и санудобствами во дворе, где среди укрывшихся от жары кошек и постояльцев, беззаботно кудахча носился их ужин.☺

Единственным свободным местом, оказался матрац на чердаке душного сарая. Для избалованных, всеми благами цивилизации, европейцев, может весь этот деревенский колорит и в диковинку. Но мне проведшему, все школьные каникулы в украинском селе на Черкащине, предложение матраца на полу с включенным ужином за двадцать пять евро, выглядело даже не сомнительным, а прямым безжалостным разводом.☺

Кроме широкой улыбки и «Buen Camino!», от художницы - энтузиастки Кармелы, так звали хозяйку дома, я получил в дорогу стакан воды и апельсин. Через несколько часов, я вспоминал этот стакан, матрац и сарай, как самую лучшую упущенную возможность своей жизни, за десяток последних лет.☺

Путь приготовил мне испытание...

Дорога на Абадин (Abadín), шла через перевал, это шестнадцать километров без населённых пунктов, воды и кафе. Только я, солнце и Путь! Причем направление как и положено перевалам, только два - вверх и круто вверх! Я уже не раз говорил, что Путь сам даёт пилигриму, всё необходимое для Камино. Теперь пришло время, мне узнать, как он поступает со строптивцами, отклоняющими его заботу!

Ужасно хотелось пить, последний глоток закончился пару часов назад с последними хрипами Вакарчука - «Я знаю - все буде добре!», когда разрядился мобильник.☺

Солнце стояло в зените, или около того, во всяком случае, я тень не отбрасывал, а на Пути не было даже небольших участков тени. После оборванных карабинов, нерегулируемая лямка рюкзака натёрла плечо до кровавых ссадин.

Привал на обочине дороги, ни проезжающих машин, ни путников - только палящее солнце и мучающая жажда. С каждой остановкой, всё труднее и труднее заставить себя идти. Мелькнувшая мысль, переждать солнцепёк – не состоятельна! Спрятаться негде! Чаще мажу открытые части рук и ног защитным кремом. Асфальтовый серпантин, безнадёжно убегает вверх, вверх, вверх...

Еле волоча ноги, забрёл на какой-то хутор. На крыльце дома, под навесом играют дети. У вышедшей, на мой стук немолодой женщины, хрипло прошу немного воды, протягивая пустую флягу. В ответ она отрицательно качает головой, указывая пальцем на окно, где за стеклом стоят железные банки с газированными напитками не замеченные ранее. Жажда основательно высушила гортань, говорить неприятно потому молча, смиренно протягиваю деньги. Первая банка ледяной колы, не задевая вкусовых рецепторов, льётся залпом, вторую смакую небольшими глотками, опасаясь, что с коммерческим подходом испанской глубинки, по окончанию оплаченной жидкости - выгонят из спасающей тени натянутого перед домом тента.☺

Унылая картинка - толстый, мокрый, изнеможённый чужестранец сидит на ступенях дома и пара ребятишек, проявивших интерес к незнакомцу, рассматривая часы, рюкзак и ракушку, попеременно вздыхая с жалостью говорят на непонятном языке - «Мuchas calor!», - «Muchas calor!»,что на языке странника значит - «Очень жарко!».

Когда я добрался в Абадин, я даже не думал об альберге! Я заслужил - только отель! Завтра обойдусь без ранних подъёмов, буду спать до полудня! Засыпая, под шепот кондиционера, я всё повторял: - «Больше никаких марш бросков, никаких безумных переходов, ни каких...»☺

Продолжение... "Camino del Norte. День девятый - Краткий курс выживания..."